No Image

Датчик давления масла патриот 409 двигатель

СОДЕРЖАНИЕ
42 просмотров
30 ноября -0001

Датчик давления масла патриот 409 двигатель

Блог про Уаз

Практически всем владельцам Уаз с двигателем ЗМЗ-409 и его модификациями, известна ситуация, когда внезапно, по показаниям на приборной панели, на холостых оборотах, падает давление масла в двигателе. Между тем, это совсем не означает, что у вас вытекло все масло из двигателя. Проблема может быть исключительно в «бочонке».

Бочонок — это сленговое название основного датчика давления масла ММ-358, или его аналогов 23.3829 и 3902-3829, который и выводит показания на указатель давления масла в системе смазки двигателя, расположенный на приборной панели.

Падение давления масла в двигателе ЗМЗ-409, проблема датчика давления масла ММ-358, 23.3829, 3902-3829 на ЗМЗ-409.

Сам по себе датчик не плохой, вот только с его расположением на двигателе ЗМЗ-409, на Ульяновском автозаводе несколько намудрили. На двигателе это датчик расположен прямо над выпускным коллектором двигателя. Начиная с Евро-3 завод стал ставить на двигатель защитные экраны выпускного коллектора, оставив датчик там же.

И вышеописанная проблема в падении давления масла может вполне заключаться именно в расположении этого датчика. Он находится в самом пекле, над выпускным коллектором, поэтому и работает корректно в таких условиях совсем недолго. Начиная постепенно давать ошибочные показания, а потом и вовсе выходя из строя.

Или еще один вполне вероятный вариант — несовместимость датчика давления масла и указателя давления масла в системе смазки двигателя расположенного на приборной панели. Об этом ниже.

Поэтому падение давления масла в двигателе «по приборам», если оно не сопровождается включением аварийной красной лампы, на которую уже выдает показания отдельный датчик аварийного давления масла 30.3829 (6012.3829, 6202.3829, ММ111Д) срабатывающий при давлении 0.4-0.8 кгс/см2 и ниже, особых опасений вызывать не должно.

Нормальное и максимальное давление в системе смазки двигателя ЗМЗ-409.

Нормальное давление в системе смазки на прогретом двигателе при частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу в 850+-50 оборотов в минуту :

— для двигателя ЗМЗ-409.10 : не менее 1.0 кгс/см2,
— для двигателей ЗМЗ-40905.10 и ЗМЗ-40911.10 : не менее 0.7 кгс/см2.

Максимальное давление масла в системе смазки – 6.0 кгс/см2. Но при исправном редукционном клапане масляного насоса оно не должно достигать таких значений, потому что при давлении масла в 4.6 кгс/см2 происходит открытие этого редукционного клапана и перепуск масла обратно в зону всасывания масляного насоса, благодаря чему рост давления в системе смазки уменьшается.

Решение проблемы датчика давления масла ММ-358 (23.3829, 3902-3829) на двигателе ЗМЗ-409.

В принципе, проблема может решаться периодической заменой этого датчика при плановом замене моторного масла во время технического обслуживания. Но разве это нормальный выход из ситуации?

В качестве профилактики, надо проверить совместимость датчика давления масла и самого указателя давления масла в системе смазки двигателя. Дело в том, что в датчике встроен резистивный элемент и при изменении давления масла меняется сопротивление самого датчика, а разные указатели воспринимают эти данные по своему.

В Уаз Хантер датчик давления масла ММ-358 нормально работает только совместно с указателем 15.3810. Датчик 23.3829 с указателем 152.3810, а датчик 3902.3829 только совместно с указателем давления масла 341.3810. И если какая то из этих пар у вас не совпадает, то надо менять на соответствующий или датчик, или указатель.

Подробнее о диагностике и определении неисправности датчиков давления масла для двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 установленных на Уаз Хантер и грузопассажирских автомобилях семейства Уаз-3741 вагонной компоновки и оборудованных стрелочными контрольными приборами — в этом материале. Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Частично же решить проблему можно установкой защитного экрана над выпускным коллектором, как на Евро-3. На двигатели Евро-2 и ниже, с небольшими минимальными доработками, нормально становится экран коллектора выпускного 4062.1008099-11. Конечно же с одновременной заменой датчика. Заводской защитный экран от Евро-3 на двигатели Евро-2 и ниже не подходит, там совсем другие крепления.

Есть еще вариант, подключить вместо этого датчика-бочонка механический указатель давления масла с выводом его на приборную панель в салон Уаз. На эту роль прекрасно подходит, что не раз доказано в тематических публикациях в Интернете, механический указатель давления масла от Камаз, каталожный номер УК170, заводской номер 14.3830-02. О плюсах и минусах такой доработки и необходимости ее установки, пусть каждый судит исходя из собственного опыта.

Другие возможные причины низкого давления масла, падения или отсутствия давления масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-409 на Уаз.

— Заклинивание редукционного клапана масляного насоса в открытом положении, поломка или ослабление пружины плунжера.
— Засорение масляного фильтра.
— Засорение сетки маслоприемника масляного насоса.
— Залипание противодренажного клапана масляного фильтра после длительной стоянки автомобиля.
— Перегрев двигателя.
— Повышенные зазоры в масляном насосе, износ шестерен насоса.
— Увеличенные зазоры в кривошипно-шатунном и газораспределительном механизмах в тех узлах, куда масло подается под давлением.
— Пониженный уровень масла в масляном картере.
— Неисправен привод масляного насоса.
— Залито моторное масло низкого качества или несоответствующее сезону эксплуатации.
— Неисправность датчика сигнализатора или замыкание провода от датчика до сигнализатора на массу.

Читайте также:  Android auto kia soul

УАЗ Patriot › Бортжурнал › После неудачной замены датчика давления масла

Всем добрый день.
Хочу немного рассказать о своей удачной концовке неудачного случая замены датчика давления масла. Была тут эта тема, да вот я её случайно удалил…
Дело было в ноябре, как раз выпал первый снег. Небольшая субботняя суета, а еще на летней резине… Еду не спеша сначала в один магазин потом в другой. И вот в очередной раз при запуске пищит это злополучный бочонок под капотом. На приборке мигает 0,2. Решаю заехать в магазин и сменить этот датчик давления масла, который поставил только вчера. Да, так бывает, ставишь новый а он пищит. Позвонил в магазин, они без проблем привозите. Приезжаю, буру гаечный ключ, щас я его быстренько выкручу. Легким движением руки … в общем тройник у меня в руках… Картина Репина приплыли. Сразу куча мыслей дурных в голову лезет. А главное, холодно, идет снег. В ГБЦ дырка, в машине, моя прекрасная половинка, которая уже замерзает…
Хорошо, все это происходит на пороге бывшего авторемзавода (сейчас там несколько автосервисов). Бегу к Сабирусу, он дает вот такой инструмент.

В общем пытаюсь выкрутить обломок. Не идет. Холодает. Экстрактор внутри. Беру пробую завести, масло упало несколько капель. Экстрактор заткнул дырку. Решено выдвигаться самостоятельно в гараж. Так как меня на летней резине да в такую погоду никто не потащит. Предупредил Сашу, что верну все завтра. Еду не спеша. На одном из подъемов замигала лампочка масла (масленка) ну все думаю, масло выдавило. Кое как поднялся на подъем. Решаю завернуть домой, а то вдруг не дотяну. Лампочка уже горит, постоянно, как потом оказалось это просто провод на массу попал от датчика. Вот я и запаниковал. Дома пообедал отогрелся, переоделся теплее и пошел к машине. Опять беру экстрактор пробую отвернуть, не идет. Взял другой побольше. Ввернул, пробую, немного дальше зашел, не не крутится мой обломок, приложил немного больше усилия — небольшой щелчок, который я сначала принял за то, что это начала откручивания… Но, дальше не шло. Выкрутил все обратно. Переходим ко второму этапу, как обычно и правильно нужно сразу было делать. Беру напильник с треугольником в сечении. затачиваю его, вводу в отверстие, легонько ударяю молоточком и пробую выкрутить латунный остаток тройника. Со второго раза все пошло, и даже очень просто, не нужно было усилия большого. Вот, что значит дедовский метод. Аккуратно, не спеша выкрутил остаток. все протер, начал смотреть все вокруг, не удобно и плохо видно. Снял все на камеру мобильного телефона и с покойно в тепле смотрю. СТОП! А это, что такое?

Трещина! Вот балда. Сам себе накопал проблем. Никогда не используйте такие экстракторы, больше проблем от них чем пользы. Оставляем все по понедельника. 2 дня думаю как все восстановить, малой кровью.

В итоге это все напрасно, герметик и подмотка не помогают. В итоге машину доставил в гараж. Намечается большой ремонт. Посмотрев все еще раз и переговорил со специалистами которые хорошо владеют сваркой алюминия в среде защитного газа аргон. Вывод один на месте варит нельзя, сгорит все.
Решено, снимаю ГБЦ. Потом сварка. Потом видно будет. Возится могу только один или 2 дня в неделю в гараже. Вечерами читаю различные форумы готовлюсь основательно. Запчасти пока не покупал, решил так, что как разберу проведу диагностику и там все решу. Не спеша, приготовив все для ремонта в гараже, снимаю, навесное, подписываю все, маркирую. Делаю фото, память уже не та… 🙂

Внимательно осмотрел головку. Клапана. Провел диагностику впуска и выпуска керосином. Итог, первый и четвертый цилиндры пропускает впуск, второй и третий выпуск 3 клапана. Вот как оно бывает а пробег то 57 тыс. всего. Отдал головку сварщику, с четким объяснением, что нужно сотворить, так в процессе пробы заклеить трещину, от ГБЦ просто отвалился кусок.

Пока сварщик работал, совместно с токарем (нужно было выточить ремонтную втулку) и все потом установить. Я штудирую матчасть. Читаю, кучу форумов смотрю видео на YouTube. Дни тянутся.

Пока специалисты заваривали мне ГБЦ, я проштудировав кучу литературы и взвесив все симптомы моего авто. Поведение двигателя, расход топлива, данные осмотра всех снятых запчастей. Пришел к выводу который сложился в определенные виды работ:
1. Рассухарить клапана;
2. Проверить пружины. Хотя и так ясно, что их нужно менять.
3. Установка новых пружин;
4. Установка новых маслосъемных колпачков;
5. Замена гидрокомпенсаторов;
6. Замена гидронатяжителя цепи (старый стоял Кено);
7. Замена всех прокладок которые снимались и ГБЦ конечно.
Список запчастей с номерами подготовлен, заказ оформлен в Экзисте. Гидрокомпенсаторы Ajusa, фирмы Ина дорогие и ждать долго. Гидронатяжитель цепи Herzog — 2 шт. Маслосъемные колпачки Goetze. Ну и прицепом, колодки передние и задние.
Goetze маслосъемные колпачки, пришли не те, что то я с цифрами напутал, давай по новой искать. А уже 27 число. И филиал, говорит, что работать не будет. Заказываю, на всякий случай в магазине беру наши Челябинского производства, но конечно они сделаны не у нас. На вид довольно приличные, лучше чем я когда то немецкие покупал (дубовые). И уж конечно лучше ЗМЗ Золотая серия.
Повторно заказываю маслосъемные колпачки двух фирм Corteco и Reinz. Все пришло 28 декабря в последний день. Успел все получить.
Накануне, рассухарил ГБЦ. Все снял. Промучился с маслосъемными колпачками. Не поленился съездил в магазин и прикупил, съемник в виде клещей. Сразу скажу не покупайте, просто бесполезная вещь. Они просто не могут приложить нужного усилия каждому колпачку. Колпачкицвета кофе с молоком (похожи на ЗМЗ-шные) намертво прикипели. В итоге взял обычные мощные плоскогубцы. Хорошенько зажимаю, колпачок, нужно сделать небольшой поворот и все колпачок сорван, далее он выходит как миленький. Головка отмыта. Очистил все седла клапанов, состояние хорошее прогара нет. Только грязь. Впускной и выпускной коллектора прочищены, сажи не много но и не мало.Притер все клапана специальной пастой. Сначала №1 по том №2 (финиш).

Читайте также:  Госпошлина за новые номера

Работа ведется не спеша все внимательно осматриваю. Тут мой придирчивый взор падает на последний клапан 4-го цилиндра, выпускной. Мама дорогая. Трещина 5 мм, толщиной с волос. Проходит по всей толщине края клапана. Меняем, поиск в 4=х магазинах дал результат. Куплен один клапан Челябинского производства. Притираю и его. После притирки просто опустил клапана на свои места и проверил герметичность, керосином. Все сухо клапана не потеют.

Пружины клапанов как я говорил, требовали замены, так как они явно просели. Первый симптом это когда ваш Патриот на длительный затяжной подъем идет на пятой передаче и скорость его на падать и включаете 4-ю, третью, или того хуже… А раньше вы залетали на этот же подъем, легко да еще с грузом. В конструкции ЗМЗ много деталей используется от ВАЗ. Ранее пружины, ставили двойные, почему сейчас, одинарные мне сложно сказать, точно также не могу ответить почему завод теперь делает ГБЦ — ТРЕХОПОРНУЮ! Экономят.
В общем, на экзисте заказывать, пружины не стал, побегал по городу нашел в 3-х магазинах остатки с советских времен. Пружины будут двойные. Точно так как стояло ранее на 409 движках. Хотел поставить американские, тоже двойные. Но, это заказ на ebay, время очень много, еще месяц ждать. Плюс они слишком сильные и для этого нужно, другие распредвалы и главное новые седла ставить. Старые просто разобьет.

Новый год праздники. Потом выходные. Я спокойно не спеша начал сборку. Для примера посмотрите на маслосъемные колпачки и каждый для себя решите, что нужно купить и поставить.

Я решил ставить Reinz. Поставил. А нижняя тарелка клапана не лезет. Если посмотрите внимательно на строение колпачка. То видна, юбочка. Так вот наши колпачки или колпачки другой конструкции спокойно проходят через нижние тарелки. Поэтому правило, при сборке СНАЧАЛА НИЖНЯЯ ТАРЕЛКА, потом сальник клапана (маслосъемный колпачок), одеваем на клапан через специальный АДАПТЕР, чтоб не повредить внутреннюю часть. Потом наружная пружина, внутренняя пружина, ВЕРХНЯЯ тарелка. Сухарики. Когда все засухарено. ЛЕГОНЬКО по верхушкам клапана маленьким молоточком. Тогда сухарики встанут точно и это своеобразный тест, все ли правильно стоит.

В магазине заране был куплен специальный ремкомплект ЗМЗ на двигатель 409 ЕВРО 3. Там все прокладки и в итоге, получается дешевле, чем все брать отдельно.
Блок цилиндров очищен, поверхности отмыты и обезжирены. Очень ВАЖНО, ПРОДУТЬ И ОСУШИТЬ КАНАЛЫ И ГЕЗДА куда вкручиваются болты. Болты отмыты и обезжирены. ЕВРО 3 имеет крепление 10 болтами в передней части стоит 2 болта совершенно другой формы. Так вот перед установкой прокладки ГБЦ на эту переднюю часть наносим тонкий слой герметика, чтобы не сочилось масло. Так как со стороны передней крышки нет такого усилия прижатия головки. Ставим прокладку, потом головку. Лучше впускной коллектор закрутить заранее (его первую часть) так проще. Болты крепления ГБЦ своеобразной формы, большие под головкуTORX 60. Смазываем больты в двух точках моторным маслом, буквально 2 капли. Закручиваем руками сначала, очень внимательно ставим 2 передних болта, в районе первого цилиндра, чтобы шайбы не упали в поддон, отверстие прикрываем руками. Берем динамометрический ключ, тянем в три захода. Схема от середины крест на крест. Усилие 7-9-14 кг/см2.
Больше, что то фото не вставляются. Наверное лимит…
Головка установлена. Ставлю новые гидрокомпенсаторы, каждый в отдельно упаковке в масле.
Важно! Перед тем как ставить распредвал, установите сначала нижний успокоитель цепи. Сначала ставиться выпускной распредвал. Потом впускной. Передняя общая крышка распредвала, в ней меняем специальные пластиковые вкладыши, тем самым исключаем осевой люфт, который обязательно будет с каждым километром пробега. Бугеля. Ориентируем правильно. Каналы должны быть чистыми и открытыми. Все постели смазываем моторным маслом. Затягиваем от руки сначала. Потом немного ключом на 30 40 минут оставляем, гидрокомпенсаторы как раз подсядут и вал можно будет затягивать динамометрическим ключом.
Звездочки выставлены по меткам. цепь натянута. Затяжку распредвала делаем по хитрой схеме с усилием 2,2 кг/см2.
После этого берем наш большой ключ на 24 головкой и проворачиваем коленвал двигателя на пару оборотов. смотрим опять метки. Метка на коленвала четко стоит. Метки на звездочках тоже. Никуда ничего не убежало.
Собираю дальше. Лучше сделаю часть вторую с фото…

Читайте также:  Свисток своими руками из трубки

Датчик давления масла на УАЗ Патриот

Силовой агрегат на автомобилях УАЗ комплектуется датчиком давления масла и блок-контроллером, который в случае нарушений в работе системы сигнализирует о сбое, а на приборной панели загорается контрольная лампочка. Эксплуатация двигателя при таких поломках недопустима – следует немедленно заглушить мотор, выключить зажигание и устранить неисправность. В противном случае это приведёт к более серьёзным последствиям и дорогостоящему ремонту агрегата.

Принцип работы, устройство и типичные проблемы датчика давления масла

На двигателе ЗМЗ-409 и их модификациях, которыми оснащаются большинство УАЗ Патриот, датчик давления масла (ДДМ) установлен в верхней части крышки блока цилиндров с правой стороны. На устройстве имеется проводка, подключённая к блок-контроллеру для передачи сигнала срабатывания.

ДДМ заключён в металлический корпус, внутри него находится специальный поплавок в патрубке. Поплавок снабжён магнитом, а на выходе патрубка расположены электрические выводы, которые подают импульс магниту. При перепадах давления масла в системе, поплавок движется, замыкает контакты и напряжение подаётся на контрольную лампочку. На приборной панели также загорается индикатор «Check Engine», дублируя проблему с двигателем. Простота такого устройства в сравнении с электронными имеет преимущество устойчивости к работе в агрессивной среде при большой разнице температурных режимов.

Срабатывание контрольной лампочки давления масла на УАЗ Патриот свидетельствует о следующих причинах нарушения работы агрегата:

  • Уровень масла в системе упал до критического. В этом случае необходимо выяснить причину утечки, либо быстрой выработки масла. Осматривают основные узлы, масляный насос, магистрали и нижнюю часть картера на предмет протечек. Часто на агрегатах УАЗ изнашиваются уплотнители, из-за чего давление масла в системе повышается и срабатывает аварийный ДДМ. После проверки масло доливается до нормативного уровня, двигатель прогревают на холостом ходу – если других поломок нет, то контрольная лампочка должна погаснуть.
  • Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи или выход из строя контроллера. Сначала осматривают проводку и клеммы контактов от датчика к контроллеру и к щитку приборов. Причина может быть в закисании клемм (их нужно зачистить мелкозернистой шкуркой и подсоединить вновь). Если визуально нарушение обнаружить не удалось, то используют обычный тестер, замеряя напряжение на участках проводки. Неисправный контроллер меняют на новый.
  • При подаче устройством звукового сигнала бывает, что причиной этому служит засорившийся масляной фильтр. Его нужно снять, осмотрев входные магистрали на предмет засоров, и в случае необходимости заменить также на новый.
  • Если после этого контрольная лампочка продолжает гореть, то вышел из строя сам датчик. Его замену можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса.

Замена датчика своими руками

Для замены ДДМ на УАЗ Патриот потребуется простой набор инструментов: ключи на «17», «22» и отвёртка с плоским лезвием.

  1. Открыть капот, отсоединить клемму минус на аккумуляторной батарее. Затем открутить отвёрткой проводку на клемме датчика и регуляторе (провода нужно пометить разными цветами, чтобы не перепутать при подключении).
  2. ДДМ закреплён на штуцере в масляной магистрали крышки головки блока цилиндров. Далее открутить винт верхнего крепления.
  3. Затем отключить клеммы контактов на регуляторе.
  4. Ключом на «17» отвернуть датчик от штуцера, проследив, чтобы штуцер не проворачивался в гнезде крышки блока.
  5. Ключом на «22» снять сигнализатор с крепления.
  6. Новый датчик установить на место в обратной последовательности, заменив при этом уплотнительный кольца. Места соединений обработать герметиком, а клеммы электрических контактов антикоррозийным составом, предварительно зачистив. После этого осматривают узлы двигателя на масляные протечки, проверяют уровень масла и запускают двигатель на холостом ходу на 5-7 минут при 2000 об/мин. Если в системе всё в норме и ДДМ установлен правильно, то контрольная лампочка перестанет гореть.

Выбор нового ДДМ на УАЗ Патриот зависит от комплектации двигателя. Подобрать его можно по VIN или типу силового агрегата. Оригинальный датчик аварийного давления мала для ЗМЗ-409 и различных модификаций, произведённый в России для ульяновского завода, имеет артикул 23.3829 и стоит в среднем около 500 рублей. После установки нового датчика рекомендуют произвести профессиональный замер давления масла в системе. Это поможет предупредить, либо выявить потенциальные неисправности, которые могут привести к нарушению работы клапанов и механизмов ГРМ.

Комментировать
42 просмотров
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector