No Image

Рамка для лобового стекла

СОДЕРЖАНИЕ
23 просмотров
30 ноября -0001

Рамка для лобового стекла

Ремонт гнилой рамки лобового стекла классики

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога, сегодня поговорим о гнили рамки лобового стекла и о том что можно с ней сделать. Зачастую у владельцев автомобиля вызывает шок снятое лобовое стекло, точнее вид под ним, или когда поднялась краска на рамке лобового стекла, ведь зачастую под такими «подъёмами» находится гниль.

Две довольно не заметные дыры в рамке лобового стекла

Прежний владелец и мастера которые делали это авто в прошлый раз не заморачивались насчет этих дыр, все было завалено сантиметровым слоем шпаклевки и выведено хорошо. Но впоследствии шпаклевка лопнула и отвалилась. О разных способах заделывать дыры в наружных панелях кузова мы говорили в этом посте.

Мы же будем стараться соблюдать технологию и поддерживать качество на уровне, если удастся, судить вам. Для начала что нам понадобится:

  1. Углекислотный полуавтомат
  2. Болгарка, щетка для нее, отрезной круг
  3. Метал на заплаты, я использовал старую, советскую филенку
  4. Грунты — акриловый и реактивный, шпаклевка — со стекловолокном и универсальная, разбавитель для грунта, антисиликон.
  5. Наждачная бумага Р120-240-360-500, шлифовальная колодка
  6. Естественно пульверизатор с компрессором

Начинаем ремонт с зачистки гнилого места и вырезания негодного металла. Я делал это с помощью болгарки сначала щеткой, затем отрезным кругом. Следует вырезать вплоть до нормального металла, иначе произвести сварку за гнилые остатки качественно не получится . Главный критерий — целый металл.

Вот что вылезло у нас

Вырезаем гнилую часть рамки лобового стекла

Так же само я поступил и со второй дырой. Далее я изготовил макет ремонтной вставки, для этого мне понадобились ножницы и картон. Приложив и обжав картон по контуру отверстия я вырезал необходимую заплату из кузовного металла.

Вырезанный макет из картона

После изготовления, примерки и подгонки заплатки, болгаркой было очищено как место вокруг выреза, так и сама заплатка. Это крайне важно и необходимо для проведения качественной сварки.

Спасибо за подписку!

Далее была произведена сварка и зачистка сварочных швов.

Дыры заварены и прошлифованы

Далее не смог снимать процесс, но он не сложный, распишу пошагово:

    Грунтуем металл реактивным (кислотным) грунтом. Предварительно не забудьте зачистить всю ржавчину и обезжирить поверхность. Не забывайте использовать защитные средства.

Реактивный грунт от Novol

Акриловый двухкомпонентный грунт от Novol

Далее я использовал шпаклевку со стекловолокном, она дает очень прочный слой и подходит для налаживания толстыми слоями 3-4мм. В данном случае я применял ее для заполнения впадины, я не выводил форму, просто заполнил яму. Старался положить ее тонким, ровным слоем, для того чтобы не шлифовать, так как шпаклевки со стекловолокном довольно плохо обрабатываются, ввиду своей твердости.

Шпаклевка со стекловолокном от Novol

  • Для получения ровной и гладкой поверхности, я использовал универсальную шпаклевку от Novol, обошелся 3-мя нанесениями, шлифовал по схеме 120-240-360. Рекомендую хорошо просушить шпаклевку, если время поджимает, то используем инфракрасный обогреватель (типа Уфо).
  • После получения ровной поверхности, покрываем поверхность шпаклевки и всю зону ремонта акрыловым двухкомпонентным грунтом Ranal, после высыхания обрабатываем его наждачной бумагой Р500 с водой. После этого обезжириваем поверхность и красим рамку лобового стекла.
  • Внимание. Нельзя класть шпаклевку на реактивный грунт, так как шпаклевка потеряет свои свойства и отпадет. Обязательно необходимо покрывать реактивный грунт акриловым или эпоксидным.

    Грунтование рамки лобового стекла

    Грунтование рамки лобового стекла

    Буду благодарен за ответ на следующий вопрос: Имеем рамку лобового стекла, подверженную не сквозной коррозии, при этом за пределы рамки коррозия не вышла, крышу и стойки красить не надо. Чем обработать рамку и в какой последовательности после зачистки рамки до металла? И возможно ли обработать рамку используя только баллончики. Если все таки после зачистки обнаружатся мелкие сквозные повреждения, можно ли их устранить без сварки?

    Похожие вопросы

    Грунты нанесение…

    Ответы ( 24 )

    Обойтись одними только баллончиками вряд ли удастся, во всяком случае кислотный грунт-спрей мне не попадался.

    А процесс такой — хорошо зачищаешь наждачкой рамку до металла, обезжириваешь и обрабатываешь поверхность кислотным грунтом с помощью кисточки (я так понимаю, компрессора и краскопульта у тебя нет), сушишь примерно 20 мин. и далее поверх задуваешь грунтом из баллончика. Если сквозные дырки всё таки появились то их можно замазать стекловолоконной шпатлёвкой или в крайнем случае полиэфирной смолой и тонким стекломатом… продаются такие рем. комплекты.

    Но имей ввиду, полиэфирную шпатлёвку и полиэфирную смолу нельзя наносить сразу на кислотный грунт, их надо изолировать друг от друга акриловым грунтом!

    Потом шпатлёвка или смола аккуратно выравнивается шкуркой на брусочке, покрывается ещё одним слоем грунта и красится похожей на кузовную краской из баллончика…

    Спасибо за помощь, если можно, еще вопрос по теме. Кислотный грунт в баллончике есть, уже купил. До кучи купил эпоксидный грунт, есть ли смысл его в эту схему вписать? Просто хочется сделать с гарантией, стекло не наснимаешься, если что вспучит. И обязательно ли сверху покрывать кузовной краской, как я понимаю, в моем случае, это акриловая эмаль в баллончике?

    Константин, не слушай предыдущий ответ и ни в коем случае не шпатлюй дыры. человек не совсем понимает что советует. места коррозии обработай металлической щёткой(продаются такие для зажимания в дрель либо для шлифмашинок), она очень хорошо удаляет коррозию из образовавшихся пор. если обнаружатся сквозные отверстия,то лучше будет их запаять с помощью олова(была когда то такая метода ремонта) но не шпатлёвкой. (старый ,дедовский, глупый метод!). Затем можно на повреждённые коррозией места нанести преобразователь ржавчины(из всех встречаемых больше всех понравился фирмы DINITROL, он якобы сдерживает коррозию создаваемой цинковой плёнкой). После всего этого покрой эпоксидным грунтом. Это поможет сдержать распространение коррозии без применения сварки на какое то время.

    Доброе утро, Харон… я не хочу спорить по поводу целесообразности и глупости использования шпатлёвки со стекловолокном, почитай сам, во всех техничках рекомендуется заделывать небольшие дыры «волосатой» шпатлёвкой,… хотя может все технологи мошенники и просто нам впаривают этот никчемный продукт? ????

    Читайте также:  Оборудование под метан на авто

    Что касается всех этих «преобразователей ржавчины»… я их перепробовал кучу и понял, что это «бодяга» и они «работают» только в сухом климате… С нашей приморской влажностью эти преобразователи нанесённые по технологии и с последующими покрытиями держат всего лишь несколько месяцев, и всё опять вспучивается…

    На мой взгляд, корщетка в удалении ржи — не фонтан. Я ржавчину выгрызаю помаленьку гравером, точишь точишь, чернота вглубь, вчера щеткой попробовал, сразу заблестело. По ходу щетка «зализывает» металл, оставляя ржу внутри. Пока до дыры не дошло, металл в одном месте как фольга, но не насквозь. Паять не вариант, это нагрев, краска вспучится, а я меньше всего хотел бы на крышу выйти с этим ремонтом, аккуратно пытаюсь крышу не задеть. Опять же изнутри обгорит, начнет там ржаветь. Или я не прав?

    Константин, я не могу подтвердить эффективность кислотного грунта в спрее, так как настоящий кислотник 2-х компонентный, а в баллончике 1 компонент, значит там химический состав наверняка упрощённый, а нам же важна именно гарантия качества нанесения именно этого первого защитного антикорозионного слоя.

    По поводу эпоксидного грунта сверху «для гарантии»… вряд ли это как то поможет делу, ведь эпоксидник полагается наносить на чистый металл, и только в этом случае он помогает, а в твоём случае это уже не получится… Хотя кто то считает, что кашу маслом не испортишь…

    Покрыть краской завершающим слоем я предложил для защиты, краска создаёт плёнку, закрывающей доступ влаги к подготовленной поверхности…

    Спасибо, склоняюсь к твоему порядку действий. Дыр, я надеюсь, не будет, если металл истонченный, впадины, в сомнениях, надо ли эти впадины шпаклевать под установку стекла, или так прокатит? И надо ли рамку шкурить перед установкой стекла, или на глянец приклеится? Навечно не обязательно, года на четыре хотя бы ))

    Насчёт впадин… стекло ведь будет садиться на герметик, и он все неровности заполнит, так что шпатлевать их не обязательно…

    И шкурить рамку перед наклейкой стекла не надо, достаточно зону контакта обезжирить, но только не растворителем, а то он всю твою подготовку сотрёт… )

    Акриловый грунт не является изолятором . Либо специальный изолирующий, либо эпоксидник. Преобразователи ржавчины есть и хорошие. Перебрал около десятка. Самым лучшим оказался один из недорогих. Раньше в Дзержинске делали хороший, но сейчас не найти. После обработки преобразователем, хорошо высушить и покрыть эпоксидником. Перекрывается доступ кислорода и влаги.Потом уже можно делать что хочешь.Если преобразователем обработать, то кислотник не нужен.

    Stivs, всё верно, если старое покрытие подрывается новой краской, то обычный грунт действительно не поможет, и требуется специальный изолятор. А в случае с кислотным грунтом, акриловый грунт как раз подходит как перекрывающий слой…

    Преобразователи ржавчины… а стоит ли с ними так заморачиваться? В их эффективности ещё надо убедиться, потом их наносить, сушить, как в случае с «Химиком» 2 часа, перекрывать их для защиты эпоксидным грунтом, который в свою очередь сохнет часов 12, и т.д…. когда можно нанести на металл надёжный и проверенный кислотный грунт, через 15 мин. перекрыть его акриловым грунтом и через 4 часа красить…

    В общем, закончил я эту историю, сегодня приклеили стекло. Порядок действий: зачистил до металла, там, где была ржа конкретная, где краска повреждена была от струны и т. д. просто зачистил, где до металла, где не совсем. Голый металл прошел кистью преобразователем ржавчины, выдерживал по полчаса, потом стирал обезжиривателем. Особого эффекта не заметил. Дальше прошел из баллончика тонким слоем кислотного грунта, так, чтобы просвечивало, по всему периметру, металл, не металл, без разбору, дрянь вонючая, спасу нету. Через 15-20 минут, прошел акриловым грунтом в два слоя с промежуточной сушкой 15-20 мин. Затем, полчаса сохло, покрыл эпоксидным грунтом в два слоя через 10 мин, как на баллоне написано. Два дня сушки и сегодня на эпоксидник приклеили стекло. Теперь бздю, перемудрил я однако, как бы все это творчество не отвалилось вместе со стеклом.

    Костя я не понял, «приклеили стекло на эпоксидник», а краску следующим слоем на него не наносил?

    Важную роль играет промежуточная сушка. Если все высохло, то не отвалится. Но перемудрил конечно. Если не красить, то достаточно было эпоксидником или кислотника. Все равно сверху праймер наносил под герметик.

    Удивление меня берет, раньше ничего этого не было, как жили-то?

    На крышу малость залез, подкрасил полосой по кромке крыши, это скрылось молдингом, чистил аккуратно, гравером, болгаркой не пользовался. Вычищал кариес, но до конца не вычислил, кое где чернота осталась, если все счищать, точно были бы дыры, этого мне не надо. В общем из двух зол выбрал меньшее для себя. По слоям, изучив тему, решил, что кислотник и эпоксидник не взаимозаменяемые грунты, у них есть общее, но есть и разница. Кислотник фосфатирует (или как это там называется), а эпоксидник создает защитный слой, вообще не пропускающий воду. На чистый металл можно было обойтись эпоксидником, но там осталась коррозия, которую надо было придушить хотя бы на время. С другой стороны, говорят, что зачищенный металл быстро окисляется, часа за четыре, поэтому я его сразу как бы защитил кислотником. Может все это фигня, но я понял процесс так )) Ладно, что сделано, то сделано. Всем спасибо за участие )

    B.A.R.MAN, краску на эпоксидник я не наносил. Просто не вижу логики в нанесении промежуточного слоя между эпоксидным грунтом и праймером при приклейке стекла. И не доверяю акриловой эмали из баллончика в этом случае.Если не прав, то в чем?

    Нет, всё нормально, эпоксидный грунт образует хорошую защитную плёнку, я просто удивился тому, что ты смог зачистить и обработать рамку так, что не вылез на видимую сторону стоек и крыши, и поэтому краска тебе не понадобилась… )

    Читайте также:  Мотоцикл чихает и не заводится

    B.A.R.MAN, ну что за глупости ты говоришь. как можно шпатлевать на акриловый грунт. не советуй людям чепухи. и не читай больше технички где советуют дыры заделывать шпатлом. преобразователь ржавчины для того,чтобы не контактировать с влагой покрывается грунтом,но он вовсе не обязателен! 1к грунт протравливающий в аэрозоле вовсе не плох как ты говоришь, смотря какой фирмы! Константин, при пайке краску не вспучит,если конечно руки из плеч растут. B.A.R.MAN
    Проблема мастеров гаражного уровня в отсутствии правильных практических и теоритических знаний и в не желании их получать в полной мере! это из области я делаю так как меня научил тот кого научил дед! Гаражники стараются сделать подешевле,не соизволя при том посчитать стоимость расходников дешманских с последующей переделкой! и вся эта математика выходит дороже, чем сделать качественными материалами с соблюдением технологии! Просто жесть сколько авто страдает из за таких чудо-умельцев!

    Харон, несколько раз перечитал твой эмоциональный пост, в попытке «связать дебет с кредитом»… )

    В начале ты посоветовал не читать больше глупые технички, а в конце требуешь работать качественными материалами с соблюдением технологии… но вот незадача, все технологии как раз прописаны именно в этих техничках… ))

    А теперь по порядку:

    1). я сейчас не буду приводить выдержки из техничек, так как они для тебя не авторитетны, но ответь на конкретный вопрос: можно ли наносить шпатлёвку прямо на кислотный грунт?

    2). я не заявлял, что протравливающий грунт в баллончике плохой, а просто сказал, что раз он однокомпонентный, то его состав упрощён, а значит и менее эффективен по сравнению с 2-х компонентным… это как если бы ты взял и отремонтированное крыло покрасил не автомобильной краской с отвердителем, а краской из баллончика…

    3) … а сейчас «о несчастных автомобилях, «страдающих» от таких чудо — умельцев» как я…

    Да, я «гаражник», и работаю с автомобилями приходящими ко мне в ремонт исключительно по рекомендациям других клиентов, и неужели если бы я косячил и работал плохими материалами и не по технологии, у меня бы стояли в очереди кроме «простых» машин, Лексусы и двухсотые Крузаки?

    P.s. технология пайки оловом имеет право на жизнь, но если ты считаешь это единственным прогрессивным методом в ремонте небольших отверстий кузова, то я не удивлюсь, что ты до сих пор ремонтируешь бампера «дедовским методом», с помощью паяльника и металлической сеточки…

    Харон, я не совсем согласен с этими разделениями: гаражный мастер, сервисный мастер, дилер, что еще там… Есть гаражные мастера от Бога, чувствующие металл на кончиках пальцев, дилерские мастера курят в стороне трясущимися руками. Я в древние времена арматурил маленько с кузовщиком, вот это был мастер, до сих пор такого не встречал, раньше, если кто помнит, краска была в лучшем случае садолин, а шпакля подразделялась на два вида, «наша» и «югославская» для особых случаев. Теперь такой шпаклей вряд ли кто вообще возьмется работать. Но и этими материалами творили чудеса, все было ровно без всяких полировок, ничего не проседало и не отваливалось. Теперь же обратился заменить крыло в крутой сервис, нарвался на специалиста, который работал типа в БМВ центре 120 лет, играючи делал машинки собранные по клепочно-клеевым технологиям, накидал кучу понтов, и так же играючи испоганил мне машину, походя пустил под откос кучу моих денег и все дальнейшие планы года на два вперед. Теперь масса современных материалов, а что с ними делать, большинство не знает, возможностей море, а мастерство куда-то ушло, видимо иллюзия, что краска ложится сама, многим сыграла плохую службу. Так что если мастер гаражный, это вовсе не значит, что он туфтогон, и если мастер дилерский, это не гарантия его профессионализма, главное — отношение клиентов, репутация, очередь на ремонт, сумма выручки. Остальное — понты говяжьи. В моем случае я ведь не только сюда обратился, к своей машине я трепетно отношусь, и прежде чем заняться рамкой изрядно перекопал инет, теорию, видео, и мнение Бармэна подтвердило общее мнение. Смущает меня другое, материалы из баллончиков, и то, что не хватает терпежу, сушить, ждать…

    B.A.R.MAN ,судя по твоей писанине тебе можно наносить на любое покрытие(ржу нимагу), а выдержки приводить не будешь потому что не знаешь,что грамотного сказать. С понятием «система экспресс-ремонта»,сольвент-тест,метамерия,градация,термопластичный и термореактивный материал уверен совсем не знаком.(сто процентов полез гуглить).А какой у тебя прогрессивный метод ремонта маленьких отверстий не прибегая к сварке? (ну кроме высокотехнологичной «волосянки»)=)=)=) и какими же «качественными» расходниками ты работаешь? и какой гарантийный срок на ремонтные воздействия озвучиваешь клиенту?

    Я так рад, что ты знаешь так много умных слов и понятий на тему авторемонта… но видимо ты меня таким образом отвлекаешь от так и не данного тобой ответа на мой вопрос… ????

    Ответ ты уже наверняка уже узнал, правда озвучить его тебе уже не с руки…

    … и срок гарантии своим клиентам я не озвучиваю, они о нём и не спрашивают, потому как нет нужды…

    Единственное для гарантии этого срока прошу в течении месяца на мойки ВД не заезжать, и «метамерия» и «сольвент тесты» здесь не причём…

    Модератор: пользователь заблокирован за нарушение правил сообщества.

    Харон, тебе видимо потроллить некого от скуки, но что бы не засирать эту тему твоей желчью, предлагаю тебе создать новую под названием: «Как же можно доверять ремонт своих машин этим «мастерам» из гаражей?», и можешь начать с меня, а там возможно и разберёмся, кто ж тебя так обидел и обозлил… )

    Ну а раз ты спокойно можешь ложить полиэфирную шпатлёвку прямо на кислотный грунт и ничего, то я преклоняю голову перед твоим «мастерством»… )

    Хотя, если ты даже не понял причину, почему после покраски нежелательно машине посещать в течении месяца автомойки высокого давления , то что ты вообще здесь делаешь?

    Читайте также:  В таджикистан на машине

    Lada 2109 “ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЕЧТЫ” › Logbook › Ремонт рамки лобового стекла (ЧАСТЬ 1)

    На прошлых выходных занимался с рамкой лобового стекла. Были косячки на крыше, под резинкой. Но не так много. Я ожидал худшего. Самое печальное с правой стойкой. Начала гнить. Была на ней запущенная царапина или скол. Который вовремя не исправился. Пошла коррозия. Маленькую дырочку размером с иголку расковырял до средней. Внутри стойки все сухо. Ржавчина скорее всего есть. Надо будет проливать. Конденсат там очень хорошо накапливается.

    Для зачистки потребуются вот такие насадки на дрель.

    Затем, после того как все зачистили, нужно сделать плавные переходы с голого металла на лакокрасочное покрытие, чтобы избежать ореолов, границ и просадок.
    Берем значит 150 или 180 наждачную шкурку и перетераем все границы. После того как 180-ой перетерли, конечная самая градация наждачной бумаги должна быть 240. Под эпоксидный грунт.

    Теперь стойка. Вот такая картина получилась. Краску я счистил, всю ржавчину убрал.

    Не забываем обезжиривать как можно лучше. Во избежании различных кратеров и прочих малярных дефектов. Я использую антисиликон. Можно и обезжириватель. Но только не растворитель.

    Теперь готовим сам грунт. Разводится он 1 к 1 с отвердителем, разбавлять его ни чем не нужно. Краскопульт я использовал тот что купил под лак с дюзой 1,4. Давление 2 атм. подача краски минимальная. Факел средний.

    Далее сама покраска. Вернее грунтовка)
    Грунтовал в три слоя. первый легкий — адгезионный, остальные два полные. Где металл открытый там проходим сначала, чтобы залить переходы.

    Итак. Все загрунтовано эпоксидным грунтом. Сохнет он долго. Оставил на сутки.
    После того как он высох, уже на следующий день я начал заниматься шпаклеванием стойки.
    Процесс следующий:

    Тем временем, пока шпаклевка сохла. Я решил заняться с “лыжой”. Ободрать с нее краску. Вот блин.Больше 20 фотографий не получается загрузить. Придется в двух частях изложить =)
    Продолжение в следующей записи

    FakeHeader

    Comments 23

    А на эпоксидный можно сразу шпаклю то класть?!

    Можно и даже нужно

    у меня дырки тоже есть на стойке, я думаю ржавчину убрать и попробывать полиэфирной смолой и стеклотканью заделать дырки. Как думаете как будет?

    Лучше дырки конечно заварить на малом токе. Или РВО поменять на новую. Или сделать как я сделал. Я все время думал что стеклоткань и смола это для работ по пластику. Для железа этот состав не несет никакой коррозионной стойкости. Все упирается в денежные средства и в цели которые хотите добиться с этой машиной. А так бы фото лучше глянуть.

    здорова. подскажи если ты покупал те насадки в виде жесткой губки для снятия краски какая цена за них? на фото с верху

    Привет. Цена от диаметра зависит. сейчас 100 мм стоит 250 р. Когда я покупал были рублей 100 с чем то

    в полне цена пойдет, а в каких магазинах лучше искать?

    В тех что торгуют материалами для авторемонта. Авторынки магазины

    Привет напиши подробней если есть опыт такой, почему шпатлевку наносишь на грунтовку? Всегда на голый метал наносится!

    Слушай, а чем вьевшуюся коррозию можно снять какой насадкой? Очистил днище дрелью с насадкой которая первая у тебя на фото, ржавку убрал, но сильная коррозия осталась, отвёрткой карябаешь и там виднеется чистый металл, но какую бы пожжёще насадку взять?

    Если короззия въевшаяся, то как правило если ковырять начнешь, то проковыряешь до дырки, Металлическую насадку на дрель или на болгарку возьми. Только сильно не прижимай, металл перегревается, можешь дырку сделать. Так железные насадки очень сильно металл снимают, и если видешь что трешь а поры с коррозией не убираются, то скорее всего там уже мелкие сквозные дырочки будут если проковырять. Я у себя начал дверь чистить, вроде мелкие поры, ржавь счищается а в глубине нет. ну я ковырнул ее и вот такая картина получилась. Преобразователем ржавчины аккуратно помазал, сутки отстоялась отмокла, потом снова вычистил его и эпоксидным грунтом залил. Но в таких случаях только сварка. Или замена. cs620720.vk.me/v620720870/3712/gfpxdg00tvU.jpg

    А какой бы ты преобразователь ржавчины посоветовал? Я вот тоже думаю по максимуму дрелью, затем преобразователем, потом смою ещё дрелью и затем уже грунт по ржавчине какой то специальный есть. На днище вроде бы металл толстый, дырочки вряд ли есть, но уж очень корка коррозийная мощная, сегодня весь день болгаркой и кругом шлифовал, так и не снял, а вот когда отверткой скребыкать начинаю, то видно что под этой коркой блестящий чистый металл, шиш доберёшься до него…

    Честно сказать, я бы вообще преобразователем не пользовался, на него потом краска не пристает. Если коррозии мало то можно воспользоваться. А если много как ты говоришь и еще если грунтовать потом собираешься то лучше не надо. Преобразователь это ведь кислота. Вот ты подчистил ржавчину обработал днище преобразователем. Он начинает пениться и выедать ржавчину, потом вроде бы он высох, и ты покрасил, он все равно будет реагировать под краской и будет подниматься. Ну впринципе на днище не видно и его все равно потом надо будет мастикой обрабатывать. Красота там не нужна никакая лишь бы процесс коррозии приостановить. А так я не знаю какой есть в магазинах тот и бери. Цинкарь, Цинкор в основном в желтых бутылках. Так бы фото конечно посмотреть твоего днища, насколько там все запущено. И еще преобразователь лучше кисточкой наносить на металл, на краску не надо чтобы он попадал иначе ее будет разъедать она станет липкая, придется весь этот цинкарь смывать и краска на такое место может не пристать. Аккуратно с ним нужно работать

    Комментировать
    23 просмотров
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    Это интересно
    No Image Без рубрики
    0 комментариев
    No Image Без рубрики
    0 комментариев
    Adblock detector